Comment ça, un lagon en Islande ? « Lagon : espace de mer entouré par  des récifs coralliens, notamment à l’intérieur d’un atoll », dit,  marmoréen, le dictionnaire Robert. Mettons. Mettons qu’il y a techniquement  mensonge sur l’appellation. Mais au fond, au final, la promesse  exotique est totalement satisfaite. Blue Lagoon, station thermale  située à l’extrême sud-ouest de l’île, dans la péninsule de Reykjanes,  à quarante minutes de la capitale Reykjavik, c’est à la fois un  paysage dépaysant jusqu’à la sidération, subite trouée turquoise au  milieu des champs de lave, et une eau chaude (entre 37 et 40°) qui  rappelle effectivement des contrées de l’autre hémisphère. Qu’elle  provienne de la station géothermique d’à côté amplifie encore  l’impression de mirage, d’oasis surréaliste. « Personnellement, la période que je préfère pour me baigner dans le  Blue Lagoon, c’est le plein hiver. Plongés dans l’obscurité, on a le  corps bien au chaud tandis que les cheveux gèlent, la vapeur s’élève  au-dessus de l’eau, et si on fait la planche, on peut voir le ciel  parsemé d’étoiles… La centrale ressemble, elle, à un vaisseau spatial.  » Edda Gísladóttir n’est pas poète. Plutôt pète-sec même, la chef du  service marketing de Blue Lagoon, qui plie le tour du propriétaire  avec une efficacité toute exécutive. Et pourtant, donc, même  l’impavide Edda se laisse aller à la rêverie, c’est dire l’effet du  site.

D’aucuns vous diront que c’était mieux avant, quand, au début des  années 80, l’endroit n’était pas encore aménagé et fréquenté à la  bonne franquette par les Islandais, qui avaient découvert par hasard  la douceur et les bienfaits de ce lac totalement artificiel, né du  rejet : chargée en silice, l’eau de la zone géothermique de  Svartsengi n’est en soi pas exploitable car, oxydante, elle abîme le  matériel ; seule la vapeur d’eau est utilisée pour créer de  l’électricité.

Alliée aux sels minéraux et aux algues, la silice se révèle bénéfique  pour la peau, voilà ce que constatent vite les baigneurs, qui se font  passer le mot. L’eau du Blue Lagoon ferait même carrément des miracles  face au psoriasis, cette dermatose qui se manifeste par des lésions  rouges, irritées, squameuses.

Dès lors, s’amorce une exploitation croissante. Une première « piscine  » ouvre en 1987. Sept ans plus tard, une « Clinique du psoriasis » lui  est adjointe, reconnue par le ministère islandais de la Santé. Une  ligne de produits estampillés Blue Lagoon est aussi lancée, en 1995.  C’est en 1999 qu’ouvre le Blue Lagoon Spa, complexe qui associe la  clinique, un bassin de 5 000 m2, un restaurant, un bar, des boutiques, des salles de conférence – un hôtel est en projet.  Aujourd’hui, avec plus de 400 000 visiteurs annuels, le Blue Lagoon  est une des attractions du pays, au même titre que la chute Dettifoss  ou le geyser Geysir. « Nous avons comme l’ensemble des entreprises  islandaises, fait les frais du crack financier, tempère Edda  Gísladóttir. à cause de la dévaluation de la couronne, nous avons dû  procéder à des licenciements, resserrer au maximum les coûts. Mais  bon, la fréquentation ne s’est pas démentie : 90% des touristes qui  visitent notre pays font au moins une fois halte ici, et les touristes  constituent 80% de notre clientèle. » Alors, c’est vrai, l’ambiance  est plutôt aseptisée, et l’accès pas donné : 28 euros l’entrée pour  adulte (1), de quoi justifier des grincements de dents, et comprendre  ceux qui vantent plutôt les très abordables piscines d’eau chaude  qu’affectionnent les Islandais.

Le détour vaut le coup, et le coût, au moins pour la découverte, il  faudrait être mauvais coucheur, ou agoraphobe, ou misanthrope, pour  assurer le contraire. L’architecture, pour commencer, est, dans le  genre chic, plutôt discrète, épurée. « La volonté de préserver le  site, la nécessité que le complexe se fonde dans la nature et utilise  des matériaux typiquement islandais, ont guidé le projet », explique  le guide Edda. Feuille de route respectée à 100%, par Sigrídur  Sigbórsdóttir, du cabinet VA Arkiteks : avant le parking, l’ensemble  est à peine discernable. L’entrée se fait au bout d’un couloir creusé  dans la lave, dont on apprend qu’elle date de 1226 et est surnommée «  lave du Diable » (Evil lava) car rugueuse et difficile à percer. Elle  a d’ailleurs posé des problèmes quasi insurmontables lors de la  création du restaurant (opportunément nommé Lava restaurant), au point  que l’équipe s’est dit que le projet devait contrarier des elfes.  Edda, avec un petit sourire mais non sans conviction : « On a procédé  à une “cérémonie aux elfes” : on a détaillé sur des petits papiers  notre intention, en ajoutant : “Dites-nous si vous êtes d’accord ou  pas, mais sachez que nos intentions sont bonnes.” » Les plaidoiries,  pliées tels des messages secrets et « postées » dans la lave, ont  manifestement convaincu le « huldufólk », le peuple caché : quelques  jours plus tard, les travaux reprirent, cette fois sans obstacle. Tant  mieux, l’endroit, qui peut accueillir 300 couverts, est grandiose avec  ses immenses baies vitrées qui donnent sur le bassin. Point de vue  idéal pour vérifier le proverbe local selon lequel, en Islande : « Si  tu n’aimes pas le temps qu’il fait, attends deux minutes ». Et on peut y déjeuner très correctement façon buffet,  pour moins de 20 euros – priorité aux produits locaux : hareng,  baleine, mouton, mais les végétariens trouvent aussi leur compte. Il  est précisé que l’accès est autorisé aux personnes en peignoirs,  louables sur place (9 euros). Encore faut-il avoir le courage de s’extraire des 40° de l’eau laiteuse à se prendre pour Cléôpatre.

Glisser dedans est un délice,  compte tenu d’une température extérieure qui tutoie en ce mois de  juillet les 14°. Et puis, vient la béatitude certes annoncée mais à  laquelle on n’était pas forcé de croire. à peine quelques picotements  initiaux, sans doute dus à une peau atopique, et hop, une langueur  gagne peu à peu l’homo urbanus censément tendu comme une arbalète. Qui  après quelque hésitation, finit par s’enduire, comme recommandé, le  visage de la fameuse silice non seulement présente dans l’eau mais  aussi sous forme de pâte blanche, dans des seaux en bois. Elle donne  l’air de participants à une cérémonie vaudoue, mais aussi, est-il  assuré, une mine éclatante in fine. Dix minutes de séchage, rinçage à l’eau du Blue Lagoon :  effectivement, la joue ressort rose, et douce. L’effet est décuplé par  des allers-retours entre le bassin et les saunas, qui achèvent de  transformer la pile électrique en loukoum au regard d’illuminé. Acme,  un « massage relaxant », prodigué sur l’eau, en plein air : allongé  sur un tapis de gymnastique, le loukoum est recouvert d’une couverture  polaire imprégnée d’eau donc chaude, sous laquelle va officier une  dame en combinaison aquatique et bonnet – oui c’est sidérant. La dame,  plutôt blonde, carrée et dotée d’une forte poigne, lève alors vos  ultimes résistances, sans prononcer un mot : félicité. Quand à la fin,  elle vous laisse flotter tranquillement, vous ne touchez vraiment plus  terre. Massage à la silice, aux sels minéraux, du dos, des jambes,  massage pour femme enceinte… Le choix est large, et les durées comme  les prix, très variables, de 15 à 115 euros.

Après, donc, il faut redescendre. Se coller à un réservoir de silice  est une solution de transition : il y fait plus chaud que dans le  reste du bassin. Siroter un drink dans l’eau est aussi possible, grâce  au bar à portée de baigneur. Des salles de repos sont également à  disposition, toujours avec vue sur le lagon. Ensuite, douche dans des  vestiaires impeccables, détour éventuel par des boutiques chérotes, où  trônent évidemment les produits Blue Lagoon, au packaging blanc  médical comme pour nier que non, non, tout ça n’est pas que du luxe  pour nantis. Mais force est de reconnaître que le soir même, le  psoriasis avait momentanément rebroussé chemin, blanchi sous la silice.

(1) Le tarif descend à 7 € pour les 13-14 ans, et pour les 67 ans et plus. Gratuit pour les enfants.

Pratique

Y aller

Blue Lagoon est situé à l’extrême sud-ouest de l’Islande, entre l’aéroport international de Keflavik (à 22 km) et la capitale Reykjavik (à 47 km), accessible par Icelandair, à partir de 213 € AR en promotion, 320 € en moyenne). La ville la plus proche est le petit port de Grindavik.

Y séjourner

Le complexe est ouvert toute l’année sans interruption, de 10 h à 20 h du 1er septembre au 31 mai, de 9 h à 21 h du 1er juin au 31 août. On peut y manger, s’y prélasser, mais pas y dormir. Parfois, la très cosy clinique du psoriasis, où l’hébergement est réservé en priorité aux patients, a des chambres libres (entre 130 € et 220 € euros la chambre double).

Une solution de repli existe, avec l’hôtel restaurant Northern Light Inn, à cinq minutes en voiture de là : entre 140 et 190 €, la chambre double (rens. : www.nli.is) avec vue de plain-pied sur les champs de lave. Pour une cure à la Clinique, détails sur www.bluelagoon.com, rubrique clinic.

S’il est possible de ne rester qu’une semaine (1 700 €), un séjour de trois semaines minimum est recommandée (5 060 €). Outre la cure, qui allie bains, soins UVB, suivi médical, utilisation de produits Blue Lagoon, le prix recouvre un hébergement en pension complète.

Visiter

A proximité immédiate, il faut évidemment jeter un coup d’œil à la centrale géothermique d’où proviennent les eaux. Apparition surréaliste, nimbée de vapeurs. Un peu plus loin, l’ancienne base militaire de Keflavik est assez étonnante, immense labyrinthe qui mêle habitations ou hangars. La côte entre Sandgerdi et Grindavik recèle son lot de paysages saisissants avec océan Atlantique possiblement agité. Très recommandé, à une heure à l’ouest en voiture, le sublime lac de Keifarvatn.