La Suisse et ses lignes à crémaillère filant le long des parois, en surplomb des glaciers… Ascension ferroviaire vers la gare la plus haute d’Europe, en passant par les entrailles du mythique massif de l’Eiger.
Imaginez-vous dans une rame à la station Ménilmontant avec, d’un coup, toute la queue d’un télésiège faisant irruption, grosses chaussures aux pieds et skis à la main dans votre wagon. C’est la sensation qu’on éprouve en débarquant à la gare de Wengen. Ce village suisse de l’Oberland bernois a gardé une authenticité dont le pays est friand ; passage obligatoire pour des escapades peu communes et a priori inaccessibles. La Suisse a su conserver ce côté magique. Pas trop moderne, un peu bucolique et nostalgique, comme si l’érosion du temps n’y avait aucun effet. Pourtant, on peut pratiquement rejoindre les pistes, skis aux pieds, depuis la gare de l’Est à Paris; et se retrouver six heures plus tard à 3 500 mètres d’altitude, près du sommet de la Jungfrau , que les Suisses appellent le toit de l’Europe. Et cela, après avoir traversé les entrailles de l’Eiger, une des montagnes les plus mythiques des Alpes.
L’excursion ne serait pas possible sans les trains à crémaillère que l’on doit aux nombreux mécènes qui investirent dans cette technologie à la fin du XIXe siècle. A des fins touristiques ou tout bonnement pour atteindre tranquillement le chalet familial. Aujourd’hui, le réseau compte trois systèmes différents de crémaillère et plus de 2 000 km de lignes semi-privées.
Sourire
L’aventure commence dès la gare de Lauterbrunen, à quelques kilomètres au sud d’Interlaken, la ville la plus proche, construite entre deux lacs de montagne. On y laisse une vallée grise et encaissée pour se retrouver sur les hauteurs de Wengen, haut lieu touristique dominé par trois monts légendaires : l’Eiger (l’ogre), le Mönch (le moine) et la Jungfrau (la vierge). A Wengen, on explique, avec le sourire, que c’est le moine qui empêche l’ogre d’atteindre la vierge.
Le petit train laisse la bâtisse luxueuse de l’hôtel Regina sur la gauche et monte vers les monts enneigés. De part et d’autre de cette voie unique, les skieurs glissent tranquillement sur les pistes toutes proches. Au bout de la crémaillère, la gare de Kleine Scheidegg est un carrefour ferroviaire. De nombreux touristes, dont beaucoup de Japonais, raffolent du Sphinx, l’observatoire situé au pied de la Jungfrau, à 3 454 mètres d’altitude, et que l’on peut atteindre après avoir traversé toute la paroi de la montagne en train. Après une dernière gare à ciel ouvert qui dessert un hôtel-restaurant perché à 2 300 mètres, le train file vers trois autres stations : Eigerwand (paroi de l’Eiger) et une vue imprenable sur Grindelwald, Eismeer (la mer de glace) qui domine l’impressionnant glacier d’Aletsch, et enfin Jungfraujoch, après avoir traversé le Mönch, terminus que la ligne a atteint en 1912.
Belvédère
De ce promontoire où l’oxygène se fait rare, il est possible d’aller admirer le palais de glaces et ses sculptures taillées dans les neiges éternelles, de s’offrir une balade en traîneau à chiens, ou un trek sur les cimes de la Jungfrau. En contrebas, la petite ville de Grindelwald semble minuscule, écrasée par la célèbre face nord de l’Eiger. Une fois en bas, le monstre est tout proche, sombre et mystérieux. «Cette montagne était un mythe quand j’étais petite, raconte l’alpiniste Catherine Destivelle, qui a réalisé l’ascension à 32 ans. Cette face Nord a toujours été très convoitée car le dénivelé est important (près de 1 800 m). Je l’ai faite en hiver parce que la glace empêche les chutes de pierres. Mais elle a été le lieu de drames incroyables.»
La face Nord a été vaincue le 24 juillet 1938 par une cordée austro-allemande. Jusque-là, les tentatives s’étaient toutes soldées par des échecs, quelquefois tragiques, comme lors du «bivouac de la mort», en 1936, où deux Bavarois et deux Autrichiens perdirent la vie après un sauvetage manqué, tenté depuis la ligne de chemin de fer. Un agent de la compagnie avait réussi à dialoguer avec la cordée en détresse depuis le Trou du voleur, une ouverture dans la paroi d’où on évacuait les roches lors de la construction du tunnel. Ce trou est aujourd’hui une fenêtre offrant aux voyageurs un belvédère des plus glaçants. On s’imagine un instant faisant partie d’une cordée macabre. Catherine Destivelle, qui a réalisé l’ascension de la face Nord l’hiver, en dix-sept heures, rappelle cette scène cruelle : «Quand on grimpe, on ne pense pas à ces fenêtres. De plus, elles ne se trouvent pas vraiment dans l’axe de la voie.» Vue de Grindewald, l’ascension semble interminable. «Le rocher est pourri, ajoute l’alpiniste. Il est poli par l’eau, c’est une sorte de mélange de calcaire et de glaise.»
A Wengen, l’ancien champion Karl Molitor déplore la folie qui entoure cette montagne fantastique et sa paroi verticale. Le village ne compte plus un seul alpiniste. «Ils sont tous morts», affirme Molitor, vainqueur à six reprises du Lauberhorn, une descente mythique de la coupe du monde de ski qui se déroule en janvier. «Il faut aller sur Grindewald, ajoute-t-il. Là-bas, ils sont restés des spécialistes de la montagne. A Wengen, nous sommes plus tournés vers le ski.» Le vieil homme rappelle que Wengen est né des Anglais: «Ils passaient l’hiver sur l’autre versant, à faire du ski et du curling. Un jour, ils sont venus ici pour nous montrer qu’ils pouvaient skier mieux que nous. C’est pour leur prouver le contraire que nous avons inventé la course du Lauberhorn.»
Redescendre de l’observatoire de la Jungfraujoch jusqu’à Grindelwald ou Wengen prend près d’une heure et demie. Le train à une voie n’est pas très rapide. A chaque arrêt, il faut attendre celui qui vient en sens inverse. De Wengen, on peut rejoindre, en téléphérique, le Männlichen, à 2 300 mètres. La vue du sommet y est majestueuse avec les trois montagnes majeures, les lacs d’Interlaken et le Schilthorn, ce pic imprenable situé de l’autre côté de la vallée.
James Bond
Se rendre dans ce lieu singulier prend deux bonnes heures de changements de trains, cars et téléphériques, avec un passage obligé à Mürren, village typique situé en fond de vallée. Au sommet de cette paroi rocheuse impressionnante se trouve le Pitz Gloria, un restaurant tournant situé à 2 970 mètres, duquel on peut admirer les Alpes suisses avec un panorama à 360 degrés. Cette bâtisse ronde est entrée dans l’histoire du cinéma grâce au tournage, à la fin des années 60, du James Bond Au service secret de sa Majesté. George Lazenby, qui incarnait 007, s’y lançait dans une folle descente à skis vers Mürren. Quarante ans plus tard, les propriétaires de ce lieu balayé par les vents ont changé, mais l’illusion de voir arriver l’agent secret est restée intacte.
Le retour en vallée est douloureux et fait siffler les oreilles. Si loin de Ménilmontant, et pourtant seulement à quelques heures de la civilisation : on quitte Wengen pour se retrouver, en moins de trois heures, à Bâle dans un TGV pour Paris-Est.
Paru le 9 février 2008
