Mais il va falloir que je commence à le remplir de cahiers, stylos et tout autre matériel nécessaire à mes recherches des semaines à venir, point d’orgue de mon année de master de géo.
Plus que quelques heures avant mon départ pour la Jordanie.
Le voyage s’est déroulé sans encombre et voilà déjà quelques semaines que j’ai commencé mes recherches et fait de nombreuses rencontres.
Commençons par une rapide présentation des lieux. La capitale Jordanienne est le parfait exemple de ces villes du sud où la misère dans laquelle vit le plus grand nombre côtoie le luxe ostentatoire d’une minorité. Deux personnes ayant visité Amman pourraient ne pas reconnaître le récit de voyage de l’autre s’ils n’ont pas visité le même côté de la ville.
Le centre, appelé aussi Downtown, marque la frontière entre ces deux mondes. Ce quartier populaire concentre les souks de la ville, des vendeurs ambulants proposent des petites marchandises en tout genre, c’est ici aussi que sont localisées la plupart des cantines de la capitale. Enserré entre deux collines, le quartier sert de pont entre les deux parties de la ville.

Contrastes
La mosquée Abu Darwish dominant le centre ville depuis l’Est de la capitale est le seul site attirant quelques touristes dans cette partie de la ville. Le reste n’est constitué que de logements rudimentaires construits à la hâte pour accueillir une main-d’oeuvre démunie, nécessaire à la construction des quartiers Ouest qu’ils ne fréquentent que pour travailler. Les habitants de ces quartiers sont des Palestiniens inscrits auprès de l’UNRWA et bénéficiant des services que l’agence onusienne offre aux réfugiés des camps dans le domaine de l’éducation.
Dans cette partie de la capitale, les réseaux routiers et sanitaires sont déplorables.
Des familles entières vivent entassées dans une seule pièce commune. L’hiver on palie le manque d’isolation par une couche de vêtement supplémentaire, serré autour du seul petit chauffage électrique de l’appartement.

A quelques kilomètres d’ici, dans l’Ouest, le quartier d’Abdoun, construit suite au retour des réfugiés du Golfe et de leurs importants capitaux dans les années 90, abrite aussi de nombreux palestiniens. Employés dans des compagnies privées, ils affichent leur réussite en construisant d’immenses villas dessinées par d’audacieux architectes!
Les voitures de sport et les 4X4 s’y bousculent. L’anglais remplace souvent l’arabe dans les conversations. Les cafés les plus en vue de la ville mêlant expositions d’art et musique électronique accueillent une population jeune suivant la mode de près.
On vient ici surfer sur Internet autour d’un verre d’alcool avant d’aller manger dans une des grandes chaînes de fast-food américaine que l’on trouve partout dans les quartiers Ouest.

La passion du football reste la seule chose que les deux parties de la ville partagent, cependant, chacune à son équipe ce qui attise un peu plus les ressentis entre Palestiniens et Jordaniens d’origine. Le Faysali est l’équipe de l’Ouest tandis que l’équipe de Wihdat fait la fierté des Palestiniens de l’Est. Malheureusement, il suffit d’assister à un derby entre les deux équipes pour constater que les tensions ne sont pas encore totalement enterrées entre les deux communautés.

L’Ouest symbolise le nouveau visage de la Jordanie avec ses grands projets immobiliers. Le quartier de Shmeysani regroupe les sièges des ministères et des grands groupes arabes et occidentaux travaillant au Moyen-Orient. Non loin d’ici, les chaînes d’hôtels de luxe  comme le Radisson Sas ou le Hyatt accueillent les partenaires étrangers venus investir dans la capitale. La ville est en ébullition et les projets se multiplient.

Mes recherches portent sur le camp de réfugiés de Wihdat, à l’origine situé en périphérie de la ville, mais qui, suite à l’expansion urbaine, se trouve désormais tout près du centre, dans les quartiers Est. Il est tristement connu pour les évènements de Septembre Noir qui opposèrent l’armée jordanienne aux activistes Palestiniens.
Mais depuis 1970, les choses ont bien changées.
A peine après avoir passé l’entrée du camp il y a déjà beaucoup d'agitation. La rue principale est bordée de bijouteries, de magasins de vêtements, d'électronique, etc. L'atmosphère y est détendue, seul un nombre limité de voitures a le droit d’y circuler donc plus de bruits de klaxons en permanence comme dans le reste de la ville.
Un peu plus haut se situe le souk. Encore une belle surprise, il est en effet plus animé et plus beau que celui du centre. Par contre, végétariens s'abstenir, il faut se frayer un chemin entre les morceaux de viandes suspendus au-dessus du passage, j'ai plusieurs fois été obligé de pousser des demi agneau pour pouvoir avancer.
Dans la partie sud du camp, on trouve les unités d'habitation construites en préfabriqué il y a 60 ans pour accueillir les réfugiés. Tout est délabré et l’on se demande comment le toit ne s'effondre pas sur les habitants.

Des problèmes communs
Depuis mon arrivée, les occasions d’observer la France à travers le regard des locaux ne manquent pas, malheureusement les critiques sont courantes. La palme d’or revient à M.Sarkozy, largement haïe par ici. Les gens m’ont souvent parlé de politique et je n’ai trouvé personne pour le soutenir. Pas la peine de parler des réfugiés qui n’apprécient guère ses relations avec Israël et les Etats-Unis. Ils étaient pourtant fiers de Chirac pour l’Irak et sa célèbre visite à Jérusalem et ne comprennent donc pas pourquoi la France tourne subitement le dos aux droits de l’Homme, valeurs qu’elle a défendu tout au long de son histoire.
La vie privée de Sarko fait aussi l’objet de pas mal de moqueries. Le remariage rapide avec Carla Bruni, les croisières en yacht ou encore les barbecues avec la famille Bush, tout y passe.
Les Jordaniens me demandent d’ailleurs souvent pourquoi les Français l’ont élu.
J’évoque alors les problèmes de pouvoir d’achat qui semblent être la clé de sa victoire. Ici aussi les gens souffrent beaucoup de la vie chère. L’essence a augmenté de 53% le jeudi ayant suivi mon arrivée. Le début du printemps a aussi marqué une hausse générale des prix. Les habitants de Wihdat n’ont de cesse de me le rappeler au cours de nos entretiens. Cette hausse fait d’ailleurs augmenter la fréquentation du camp. Des habitants du centre ville et parfois de certains quartiers Ouest profitent de leur vendredi pour venir y faire leurs courses. Lorsque les Français fréquentent les hard discount, les Jordaniens vont à Wihdat. Les produits sont de bonne qualité, mais la différence de prix se joue sur le niveau de vie des marchands. Ce sont des réfugiés qui n’ont pas de grands besoins et vivent de choses simples. Cela leur permet d’appliquer moins de marges sur les produits vendus et d’attirer ainsi une clientèle plus importante.

En tout cas, j’aurais eu l’occasion cette année, sans le savoir avant d’arriver, d’assister aux derniers moments de vie du souk. La municipalité cherche depuis quelques années à intégrer définitivement le camp au reste de la ville à travers des programmes de réhabilitation de l’habitat mais aussi des infrastructures sanitaires et routières. Dès l’année prochaine, ce souk, qui est l’un des plus vieux de ce jeune pays devrait être rasé pour que l’on en reconstruise un nouveau.
Le dernier lieu du camp où vivait encore cet air de Palestine va disparaître pour laisser place à un bâtiment tout neuf. Ce sera aussi le moment de la retraite pour une partie des marchands dont certains approchent des 80 ans, mais continuent de venir tous les matins vendre deux ou trois bottes d’oignons dans le seul but de voir les personnes qui ont fait leur quotidien depuis plus de 50 ans. La mémoire de la Palestine continuera ainsi de s’éteindre un peu plus dans le pays, mais aussi dans le monde.
C’est impressionnant de voir comme les jeunes générations n’ayant jamais vu la Palestine sont attachées à cette Terre par les seuls souvenirs de leurs parents. Il n’est pas rare de voir les yeux de grands gaillards se mettre à briller à l’évocation du droit au retour auquel ils ne croient plus. Même après avoir passé un mois ici, j’ai parfois du mal à comprendre comment cette population peut être aussi attaché à un lieu qu’elle ne connaît pas.
En effet, même si les réfugiés ont la nationalité jordanienne, il leur faut un visa délivré par les autorités israéliennes pour visiter ce pays qui était le leur. Etant d’origine palestinienne et en plus habitant à Wihdat, il leur est quasiment impossible d’obtenir ce sésame indispensable pour fouler le sol des Territoires Occupés. Certaines familles sont ainsi séparées depuis maintenant 60 ans. Quelle sera l’issue de ce conflit, nul ne le sait ici, mais l’espoir d’un retour se fait de plus en plus mince dans l’esprit des réfugiés Palestiniens qui commencent seulement  à imaginer leur futur au sein de ce pays qu’ils ne considèreront cependant jamais réellement comme étant le leur.